1975年、ジョルジオ・アルマーニによってミラノで設立された"GIORGIO ARMANI(ジョルジオ・アルマーニ)"。
1980年代以降のメンズウェアにおいて、アルマーニが残した大きな功績のひとつが、テーラリングから構築性を取り除き、男性服に柔らかな輪郭を持ち込んだことです。
芯地やパッドによって身体を成形する従来のスーツとは異なり、肩を自然に落とし、生地そのものの重さやドレープによってシルエットをつくる。いわゆるアンコンストラクテッド・ジャケットに象徴されるそのアプローチは、ジャケットだけに留まらず、シャツやトラウザーズ、コートに至るまでアルマーニの服全体に共通しています。

こちらは1990年代末から2000年代初頭頃と見られる、GIORGIO ARMANIのイタリア製レーヨンシャツ。一見すると非常に簡潔な一枚ですが、生地とパターンを注意深く見ていくと、この時代のアルマーニらしさがよく表れています。

まず目を引くのは、ベージュからグレージュの中間に位置するようなニュアンスのある色調。単色の平面的な生地ではなく、細かな畝が連続するツイル調の表情を持っています。遠目では柔らかな無地として見えながら、近くで見ると細かな陰影が浮かび上がり、光の方向によって色の濃淡が変化します。

素材にはレーヨンを使用。レーヨンという素材は、コットンやリネンとは異なる滑らかさと落ち感を持ち、身体に沿って流れるようなドレープを生み出します。特にアルマーニはこうした流動性のある素材を得意としており、身体を硬く包み込むのではなく、動きに合わせて服の輪郭そのものが変化していくようなシルエットを作り出してきました。
本品も平置きでは比較的端正なシャツに見えますが、実際に袖を通すことでレーヨン特有の重さが下方向へ働き、肩から胸、裾へと自然な落ち感が生まれます。

一般的なドレスシャツとは明確に異なるのが襟の設計です。襟羽根を大きく取りながら、襟腰を低く抑えたオープンカラーに近い形状。首元に硬さを持たせず、第一ボタンを開けた際には左右へ緩やかに広がります。
一方で、完全な開襟シャツほどリゾート色が強いわけではなく、ボタンを留めれば端正な表情も残る。その中間的なバランスが非常にアルマーニらしい部分です。

肩周りにも特徴があります。肩線を極端に内側へ収めることなく、比較的ゆったりとした肩幅から袖を自然に落とす設計。袖山も強く立ち上げず、肩から腕へ連続して流れていくように作られています。
背面にはヨークを設けていますが、ダーツなどで強くウエストを絞り込むことはせず、身頃には十分な分量を確保。
そのため、シャツでありながらジャケットのインナーだけを前提とした細身の作りではありません。一枚で着用した際に、生地が身体から適度に離れ、その余白によってシルエットが成立します。

裾は前後とも大きくラウンド。着丈もしっかりと取られているため、タックインした際には生地が抜けにくく、一方でアウトした際にはレーヨンの落ち感によって裾が大きく広がりすぎません。

カフスも興味深い仕様です。袖口には通常のカフボタンに加えてアジャスト用のボタンを設けた2ボタン仕様。袖口の寸法を調整できる実用的なディテールですが、装飾を加えるのではなく、あくまでシャツ全体の簡潔さを維持しています。
ボタンには生地の色調に馴染む淡いベージュ系を採用。光を受けるとわずかに奥行きのある表情を見せ、グレージュの身頃に対して強いコントラストを作りません。

ジャケットのインナーとしてはもちろんですが、本品については一枚で着用した際にこそ魅力が分かりやすいと思います。
ワイドトラウザーズへタックインしてアルマーニらしい縦方向のラインを強調するのも良く、裾を出して軽いシャツジャケットのように羽織るのも自然です。袖を軽く捲れば、レーヨンの柔らかな生地が腕周りに溜まり、また違った表情を見せます。

一見するとベージュ系のシンプルなシャツでありながら、細かな畝を持つレーヨン生地、低く開いた襟、ゆとりを持たせた身頃、自然に落ちる肩と袖。その一つひとつが組み合わさることで、着用時には平置き以上にアルマーニらしい輪郭が現れます。
ブランド名や年代だけではなく、服そのものの生地とシルエットを楽しんでいただきたいGIORGIO ARMANIです。

■size(cm)
表記サイズ:46
肩幅51/身幅58/着丈78/袖丈65

■textile
Shell:Rayon100%

■model


■condition
着用感はございますが、綺麗な状態です。
その他は画像をご確認下さいませ。

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