"HERMÈS(エルメス)"のメンズウェアを語る時、多くの場合その中心にあるのは、馬具製作を起点とする素材への理解と、過度な装飾に頼らず構造そのもので服を成立させる姿勢です。革小物やバッグの印象が強いブランドですが、衣服においてもその基準は変わりません。
見た目の派手さより、身体に触れる素材、動いた時の余白、長く着用した際の耐久性。
その積み重ねによって、HERMÈSの服は単なるラグジュアリーウェアではなく、生活の中で機能するプロダクトとして成立してきました。

メンズウェアにおいて大きな役割を担ったのが、1988年よりHERMÈSメンズのクリエイティブを率いるVéronique Nichanian(ヴェロニク・ニシャニアン)。彼女の服作りは、クラシックな男性服を解体するのではなく、硬さを少しずつ取り除き、素材の動きや身体との距離感を再設計するものでした。テーラリングを捨てるのではなく、テーラリングが持つ緊張感を日常へ引き寄せる。その姿勢が、90年代のHERMÈSメンズを非常に独自なものにしています。

こちらは90年代頃のHERMÈSによるピュアリネンジャケット。
まず注目すべきは、同ブランドのジャケットとしてはかなり珍しい裏無しの構造です。HERMÈSのジャケットは、リネン素材であっても裏地や肩パッドを入れ、ある程度構築的な輪郭を持たせた個体が多く見られます。フランスの上質なテーラリングを背景に、肩線や胸周りを整え、素材の柔らかさを仕立てで制御する。そうした作りが一般的です。

しかしこの個体は、その方向とは明確に異なります。
裏地を省き、肩パッドも入れず、芯地による補正も最小限に抑えられている。
つまり、形を作るための副資材ではなく、生地そのものの質量、織り、凹凸によってジャケットとして成立させているのです。これは単なる軽量化ではありません。構築を足すのではなく、構築を引いた結果として、素材の性質を前面に出すための設計です。

生地はPURE LINEN表記のリネン。
写真からも分かる通り、平面的なリネンではなく、縦方向に不規則な凹凸を持つ織りが特徴です。
リネンは繊維自体にハリがあり、吸湿性と放湿性に優れた素材ですが、一般的な薄手リネンは型崩れしやすく、ジャケットに仕立てる場合は裏地や芯地で形を補助する必要があります。一方この生地は、糸の太さや織りのテンションに差を持たせることで、表面に自然な起伏を作っています。その凹凸が肌との接地面を減らし、風の通り道を作る。真夏のリネンジャケットとして、見た目以上に理にかなった素材選定です。

チェック柄も単なる装飾ではありません。
ベージュ、グレー、イエローを基調とした格子は、凹凸のあるリネン地に乗ることで、直線的な柄でありながら輪郭がわずかに揺らいで見えます。
もし同じ柄を平滑なウールやコットンに乗せれば、より端正で硬い印象になります。しかしこのリネンでは、糸の太さと織りの立体感によって柄が身体の動きに合わせて変化する。HERMÈSらしい色彩でありながら、リゾートウェアのように軽く流れすぎないのは、グレーを含んだ中間色の使い方によるものです。

シルエットは、一般的なテーラードジャケットよりも明らかに力が抜かれています。
肩は丸く落ち、身幅には適度な余白があり、裾にかけても強く絞り込まれていません。これはルーズに見せるためではなく、リネンの硬さと皺を前提にしたパターンです。
リネンは着用によって折れ皺が入りやすい素材ですが、その皺を欠点として処理するのではなく、身体から少し離すことで皺を立体として見せている。肩パッドで肩を固定せず、袖山にも過度な高さを持たせないことで、着用時にはシャツジャケットに近い柔らかさが生まれます。

5ボタン仕様も、この個体の設計を理解するうえで欠かせません。一般的な3ボタンジャケットより前端のボタン数を増やすことで、フロントの開閉位置を細かく調整できます。上まで留めればシャツのように収まり、中央だけを留めればジャケットとしての余白が生まれる。リネンの軽さを活かすには、硬いVゾーンを作るよりも、前身頃全体を一枚の布として動かす方が自然です。5ボタンという選択は、そのための構造と言えます。

ラペルも特徴的です。
一般的なテーラードのように強く返りを作るのではなく、開襟シャツとジャケットの中間にあるような柔らかな形状。ここに芯を強く入れてしまうと、素材の凹凸や軽さと衝突します。あえて薄く仕立てることで、首元に硬いフレームを作らず、着用者の動きに合わせて襟が自然に寝る。HERMÈSが得意とするクラシックの引用でありながら、サルトリア的な緊張感から距離を置いたディテールです。

ポケットは胸にパッチポケット、腰にも大きめのパッチポケットが配されています。
玉縁やフラップ付きのポケットにすると、裏側に袋布や補強が必要になり、前身頃に局所的な厚みが生まれます。対してパッチポケットは、表地にもう一枚布を重ねるだけで成立するため、裏無しの軽さを保ちやすい。さらにこのジャケットでは、柄合わせを厳密に整えすぎず、リネンの揺らぎをそのまま見せています。実用品としてのポケットでありながら、布の重なりそのものが視覚的な奥行きを作っています。

袖口の4ボタンも見逃せません。
軽いアンコン仕立てのジャケットでありながら、袖口にはテーラード由来の記号を残している。ここにHERMÈSらしさがあります。
全体をシャツのように簡略化しきるのではなく、必要な場所にだけクラシックな要素を置く。袖口のボタンは実用上の開閉というより、手元にわずかな重心を作るためのディテールです。軽いリネンジャケットは、ともすると全体が平板に見えやすい。しかし袖口にボタンが並ぶことで、手首周りに視線の止まりが生まれ、服全体の輪郭が整います。

裏側の処理も、この個体の価値を大きく左右しています。
裏地がないため、縫い代や始末がそのまま見える構造ですが、だからこそ縫製の粗さは隠せません。写真からも分かる通り、前端や襟裏、縫い代の処理は極力薄くまとめられており、着用時に内側の厚みが表へ響きにくいよう設計されています。
裏地付きのジャケットであれば隠せる部分を、あえて見える状態で成立させている。これは大量生産的なカジュアルジャケットではなく、HERMÈSの衣服としての精度があるからこそ成立する作りです。

同時代の他ブランドと比較すると、この個体の立ち位置はさらに明確になります。
90年代のイタリアブランドであれば、リネンジャケットでも肩や胸に色気のある曲線を作る傾向が強く、フレンチブランドであればよりサルトリア寄りの端正な仕立てに向かうことが多い。
対してこのHERMÈSは、どちらにも寄り切っていません。構築的なジャケットを作れるブランドが、あえて構築を抑え、素材の皺、透け感、凹凸を主役にしている。その判断にこそ、この個体の面白さがあります。

現在このような個体を見かける機会が限られるのは、単に古いからではありません。
リネンは着用と洗いを重ねることで表情が育つ一方、保管状態や扱いによって消耗も出やすい素材です。さらに裏無しの軽いジャケットは、残ったとしても状態の良いものが少ない。加えて、現代の量産ではこのような凹凸のあるリネンを、裏地なしで美しく仕立てること自体が効率に合いにくい。素材、縫製、パターンのすべてに余白を許容する必要があるからです。

HERMÈSの中でも、これは典型的な構築ジャケットではありません。むしろ例外に近い一着です。
ブランドの格式を示すために硬く作るのではなく、素材が持つ涼しさ、凹凸、皺、軽さをそのまま衣服の構造へ変換している。
90年代のHERMÈSメンズにおいて、ヴェロニク・ニシャニアンがどのようにクラシックを日常へ移し替えていたのか。
その過程を、非常に具体的に読み取ることのできるピュアリネンジャケットです。

■size(cm)
表記サイズ:表記なし
肩幅55.5/身幅63.5/着丈73.5/袖丈60.5

■textile
Shell:Linen100%

■model

■condition
綺麗な状態です。
その他は画像をご確認下さいませ。

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