かつて"スポーツウェア"という言葉が単なる実用の装いを指していた時代に、それを美意識の対象へと昇華させたブランドが存在しました。
その名は"C.P. Company(シー・ピー・カンパニー)"——
それはイタリアンメンズウェアの革新者マッシモ・オスティ氏によって1971年に誕生した、機能美と素材革新の結晶。

出発点は、ミリタリーやワークウェアにインスピレーションを受けた、実用的でありながらエレガントな日常着の再解釈。
オスティは単なるデザイナーにとどまらず、資料収集家であり、文化的考古学者でもありました。
彼は数多のアーカイブピースを分析し、当時では考えられなかったような染色技術や生地の加工を実験的に導入することで、同ブランドを唯一無二の存在へと育て上げます。

その象徴とも言えるのが"ガーメントダイ(製品染め)"の技術。
従来は布地の段階で染め上げるのが主流であったなか、C.P. Companyは完成した製品を丸ごと染めるという発想を取り入れました。
この手法により、生地ごとの素材感の違いや縫製の立体感が際立ち、一点ごとに異なる表情が生まれます。
まさに"工業製品でありながら一品もの"という矛盾を同居させた、詩的な衣服たち。

ファッションのトレンドが流動的であるなかにあって、C.P. Companyのアプローチは一貫して"研究し続けること"にあります。
それは決して流行に迎合するのではなく、常に素材と構造の関係性に問いを投げかける姿勢。
テクノロジーを衣服にどう落とし込むか、都市と自然の境界線をいかに曖昧にするか——その試みのすべてが、結果として時代に先駆けるプロダクトを生んできました。

Alessandro Pungetti(アレッサンドロ・プンゲッティ)は、C.P. Companyの革新と継承、その両輪を担う存在として、ブランドの現在を支えるデザイナー。
彼の仕事は、単なる"アップデート"にとどまりません。
むしろ、マッシモ・オスティ氏が遺した思想——素材への執着、機能と装飾の境界を曖昧にする姿勢、アーカイブに対する敬意を深く理解し、それを現代の感性に即して再構築する静かな革命児。

彼のデザインには、オスティ氏から受け継いだ資料主義的なアプローチと、テクニカルな素材開発へのこだわりが脈打っています。
特に、ガーメントダイやミリタリー由来のディテールを駆使しながらも、それらを過去の焼き直しではなく"再文脈化"する手腕は、彼ならではの技と知性によるもの。
今現在、ファッション愛好家の間で密かに人気を集める"TEN c(テン・シー)"のデザイナーを務める同氏のクリエイションは、オスティ氏の文脈から外れることなく、近未来的な要素を取り入れたプロダクトが印象的です。

ハリのあるポリエステル×ナイロンのクロスを採用した非構築的なテーラードジャケット。
テキスタイルと縫製、パターンのみで勝負したかなりストレートな一着。
生地の選択はまさにプンゲッティ氏らしい近未来的な艶のある質感。
それはシルエットを担保できるギリギリの柔らかさを追い求めた結果そのものと言えるでしょう。
イタリアのブランドらしくアンコンな仕様の、カジュアルなテーラードジャケットの立ち位置に見えますが、その実本切羽の4つボタンはキッスボタンになっていることから、技量の高さとクラシックへの敬意が垣間見えます。
同ブランドの年代らしいスマートなシルエットも大変美麗極まるものですので、街着としてのテーラードジャケットとして十分すぎるほどに活躍してくれることでしょう。

■size(cm)
表記サイズ:50
肩幅45/身幅54.5/着丈71.5/袖丈65.5

■textile
Shell:Polyester67% × Nylon33%

■condition
とても綺麗な状態です。
その他は画像をご確認下さいませ。

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